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580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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《谈艺图》全名《桐城姚石甫先生扬州谈艺图》，是清代道光年间江阴画家吴俊为时任扬州两淮盐运使的姚莹所绘。画作内容为姚莹在庭院中与十余位朋友谈学论道的场景，所绘人物及背景皆十分工整。在姚莹自撰的后记中一一提到了画中各人物，有张际亮、李兆洛、刘宝楠等，皆为当时学界名流。此画作很好地保留下了这些名人的肖像，也直观地反映了他们交游、谈艺、论学的情景，极为珍贵。另外，卷内还附有曾国藩、李鸿章、严复等历代名人的题跋七篇，其中多处提及此图作于战争爆发前夕的背景，表达了有识之士对于 危机的关切，以及几代人对于民族振兴的心愿。本文通过对河南考古调查和考古发掘发现的汉代聚落遗址进行梳理和分析，对中原地区汉代聚落的形态特征和相关问题进行初步探讨。从中原地区汉代聚落形态看，以县城为中心，聚落分布较为密集，而且，聚落的规模、等级有明显的差异，形成了相互依存的城乡连续体；聚落可分为相对聚居型和相对散居型，相对聚居一般由 初的相对散居逐渐形成；聚落形成前有总体布局规划，聚落内道路井然，主次分明；聚落一般由农田、道路、宅院、墓葬区等要素构成；聚落核心要素——宅院，布局方正，功能完善，一般由水井、居室、厨房、厕所、围墙等组成；一户一井是汉代聚落 明显的特征之一。汉代聚落继承了先秦时期聚落的布局和形态的基本传统，具有普遍性、多样性。中原地区汉代聚落及民居宅院布局、建筑水平等代表着汉代聚落发展的水平。9年在洛阳关林庙宋墓中发现三块杂剧雕砖，同样的雕砖早年曾有出土并引起学者的关注、讨论。本文仅对其中的人物持画雕砖略作探讨。根据新发现的关林庙雕砖材料，结合文献和前辈的研究成果，认为人物持画雕砖表现的是仅在上寿宴会上演出的一种杂剧——献香杂剧。
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